Статьи

    Любой дом начинается с фундамента. Это известно всем, а вот с чего начинать знают немногие. Выбор фундамента напрямую зависит от количества этажей. Если дом каменный и без подвала, то можно остановиться на ленточном заглубленном фундаменте. Такой фундамент обеспечит высокую надежность во время последующей усадки дома. Он должен быть цельнолитой армированный, что защитит стены от растрескивания.

    Планирование:

Необходимо определить размеры несущих стен, количество и расположение простенков. Несущие стены – это стены, на которых держаться перекрытия. Простенки – разделяют внутренние помещения. Необходимо зарисовать все для переноса на грунт.

    Важно! Под каждую стену или простенок нужно залить свой фрагмент, который является участком всего фундамента.

    Траншеи:

1. Необходимо перенести схему на грунт, забить колышки и натянуть на них канатик.

2. Траншея копается по канату.

3. Если планируется стройка трехэтажного дома, то высота фундамента составляет от 60-100см, 10-15 см должны находиться над землей. Для этого, по краю над траншеей, ставится опалубка, которая сбивается или скручивается шурупами. Опалубка делается из фанеры или досок.

4. Через каждые 100-150 см необходимо сделать распорки в поперечном направлении по верхним и нижним краям опалубки. Это делается для того, чтобы бетон не смог раздавить опалубку.

5. Верхний край опалубки выравнивается по уровню для того, чтобы вся поверхность фундамента была идеально ровной для этого необходимо воспользоваться гидроуровнем.

6. «Подушка»:

Для надежности фундамента, ему необходима подушка. Для этого по дну траншей насыпают щебень. В результате получается основание с высокой плотностью, которое позволит избежать деформации и трещин при усадке. Толщина подушки должна составлять более 5 см.

    Армировка фундамента:

Армирование фундамента необходимо для снижения риска осадки и деформации стен. Для этого по всей длине фундамента необходим короб из арматуры.

Короб должен быть в виде объемных прямоугольников, которые связаны друг с другом по углам здания. Можно применять сварку, но проще соединить арматуру вязальной проволокой, скрутив плоскогубцами.

    Заливка бетона:

Главное правило для возведения фундамента – это цельная заливка. Это значит, что все элементы должны быть залиты сразу. Для этого необходимы готовый бетон либо бетономешалка, а также бригада рабочих.

1. Бетон заливается в траншеи. Делать это можно постепенно: залить поочередно слои до верха.

2. Если глубина траншеи более 60 см, то можно воспользоваться забутовкой: залить первый слой, забросить в траншею крупные камни и прочие отходы строительства. Когда начинается заливка опалубки, для  лучшей усадки бетона, необходимо обстучать по ее внешним бокам при помощи мастерка. В идеале лучше использовать глубинный вибратор, но можно обойтись и простукиванием.

3. Верхний край бетона выравнивается мастерком.

    Иногда, при изготовлении армированного короба, заливка несущих и простенков может быть со значительным перерывом около 7-10 часов. Тогда обязательно следует увлажнить места стыковки свежего и залитого фундамента.

    Если в период первых двух дней появляются трещины на схватывающемся фундаменте, его необходимо обильно полить. Срок выдержки фундамента 30 дней.

    Для уменьшения влажности и сырости внутри дома, нужен цоколь, который поднимается примерно на 2-3 кирпича, что-то около 40-60 см. На фундамент укладывается рубероид, а потом изготавливается цоколь. Получившуюся полость засыпают глиной для гидроизоляции ниже верха цоколя на 5-10 см.

По материалам http://house-hands.ru

   Смотрите также Винтовые сваи, Утеплённая шведская плита

  Фундаментыбывают разные, однако в последнее время набирают популярность винтовые сваи, как наиболее универсальный и экономичный способ устройства фундаментов для различных видов почв.

    Помимо высокой несущей способности винтовые сваи обладают целым рядом достоинств:

• низкая стоимость;
• отсутствие затрат на технику для проведения земляных работ;
• короткие сроки монтажа;
• возможность строительства сооружений на любом рельефе местности и на любых грунтах, кроме скалистой породы;
• возможность пристраивать дополнительные сооружения к уже функционирующим объектам без потерь надёжности и нарушения общей целостности конструкции;
• проведением строительства в любое время года и т.д.

   А при небольшом объеме работ погружение винтовых свай может осуществляться гидрокабестанами (Кабестан-500) при участии двух человек в течении 4-5 минут, либо вообще вручную.

    Смотрите также Ленточный фундамент, Утеплённая шведская плита 

    Рассмотрим некоторые породы, наиболее часто применяемые при строительстве деревянных домов:

    Сосна – относится к хвойным породам. Дерево имеет ядровую часть ствола, которая по цвету почти не отличается от желтовато-белой широкой заболони.

   При сушке и хранении ядро темнеет и принимает буровато-красный оттенок. Ранняя древесина светлее поздней. Древесина мягкая и легко обрабатывается, не растрескивается при высыхании. Благодаря своему красивому цвету и четко выраженной текстуре она находит широкое применение в строительстве домов.

    В зависимости от степени смолистости различают два сорта сосны – смолку (сильно засмоленную) и сухощепку (не путать с сухостоем), содержащую минимальное количество смолы. Смолка не боится воды, поэтому и использовали ее там, где очень сыро: при постройке причалов, пристаней, мостов, деталей деревянных кораблей. Три-четыре венца из смолки плотники старались уложить в срубе первыми. Сухощепка же идет на изготовление изделий, не требующих больших нагрузок. Она легко режется и строгается, хорошо поддается потравке и окрашиванию.

  Сухостойная сосна (Кело) – материал, созданный в естественных природных условиях, без человеческого вмешательства.

   Дерево без постороннего вмешательства высыхает прямо на корню, лишается коры – получается сухостой. Сруб из сухостоя – уникальная вещь, ведь сухостой обладает высокой плотностью, удивительно прочен, имеет высокую степень сопротивления микроорганизмам и негативным условиям окружающей среды. Обычные брёвна обладают естественной влажностью, которая ведёт к определённой усадке вновь построенного дома. Сухостой же высыхает без вмешательства человека, в естественных условиях среды, и совершенство этого процесса не сравнится даже с современными технологическими способами дегидратации дерева. К тому же, срубы из сухостоя отличает цельность материала.

    Ель – по распространенности занимает второе место после сосны. Древесина – легкая, мягкая, безъядровая, однородно-белая с чуть золотистым оттенком, в течение длительного времени способна сохранять натуральный цвет. Поздняя древесина имеет вид узкой светло-бурой полосы, которая переходит в раннюю постепенно. Одной из самых важных и положительных сторон сруба из ели, можно отметить невысокую плотность древесины. Данное качество помогает хранить тепло значительно лучше, чем при использовании плотных пород деревьев. Поэтому, если тепло является основной задачей постройки, то выбор ели будет достаточно благоразумным. Также, ель обладает прямым стволом и длинными волокнами, что дает определенные преимущества в изготовлении сруба. Наличие малого количества смолы и высокая прочность препятствует появлению трещин, обеспечивая при этом лицеприятный внешний вид строения. Считается, что в такой избе из ели дышится легко.

    Лиственница– на 30% плотнее и прочнее сосны, более стойко к сырости и поражению гнилостными грибками. Постройка из лиственницы может простоять и два, и три столетия. Но целиком дома из лиственницы рубили довольно редко из-за твердости древесины – лишь несколько нижних венцов укладывали из лиственничных бревен. Лиственница – ядровая порода, у которой заболонь сравнительно узкая (до 20 годичных слоев). Поздняя древесина – темно-бурого цвета. Текстура интересная, хорошо смотрится после обработки. Из древесины делают не только прочные дома, но и шпон для облицовки мебели, различные мебельные детали. В воде лиственница может находиться многие столетия и пролежав долгое время в воде, становится очень твердой. Оттого и шла она на строительство мостов, молов и причалов. Именно на лиственничных сваях решил поставить на топких грунтах Петербурга Исаакиевский собор его создатель Монферран. Примером долговечности и прочности являются сваи из лиственницы, на которых стоит Венеция.

  Лиственница – природный антисептик. Вследствие особенности смолы, пропитывающей ее, она не подвергается нападению насекомых-древоточцев, а также позволяет использовать ее без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили.

   Огнестойкость древесины лиственницы примерно вдвое выше, чем у древесины сосны. Объемная теплоемкость древесины лиственницы на 30% выше, чем у древесины сосны. Это значит, что лиственничный дом имеет, соответственно, большее количество аккумулированного тепла. Это проявляется в том, что в отапливаемый период температура в помещении более равномерно распределяется в течение суток, а в летнее жаркое время – там сохраняется ощущение прохлады.

    В доме из сибирской лиственницы снижается вероятность появления мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов. На протяжении всего срока эксплуатации лиственница испаряет природные фитонциды, которые, попадая в дыхательные пути человека, предотвращает простудные и вирусные заболевания. При гипертонии наблюдается положительные результаты по снижению артериального давления. Ускоряется рассасывание кровоизлияний, повышается острота зрения, нормализуется обмен веществ.

   Кедр или кедровая сосна – из ядровых пород обладает самой легкой и мягкой древесиной. Узкое ядро отличается от широкой желтовато-белой заболони розоватым оттенком.

   Население Урала и Сибири во все времена предпочитало сибирский кедр для отделки жилищ. Терпкий бальзамический аромат кедра обладает дезинфицирующими свойствами. Сегодня уже научно доказано, чтовоздух в кедровых помещениях практически стерилен. Смола кедра - живица отпугивает вредных насекомых. Еще в старину люди заметили, что в сундуках, шкафах и комодах из кедра, никогда не заводится моль. А напитки и еда в кедровой посуде долго не портятся и приобретают приятный вкус. Кедр благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы человека. Поэтому, если у вас аллергия, астма или бронхит, вы постоянно подвержены стрессам, вас мучает бессонница, - дом из кедра будет для вас идеальным решением. Кедр долговечен, и саркофаг фараона Тутанхамона, спустя более трех тысячелетий, не только сохранил структуру дерева, но и до сих пор источает тонкий аромат.

    Дуб – живет в среднем 1000 лет. Диаметр ствола может превышать 2 м. Чем больше возраст дерева, тем выше качество его древесины. Из древесины дуба наши предки возводили срубы колодцев – вода в них не "цвела", была студеной и чистой. В нехитром крестьянском хозяйстве считались самыми лучшими дубовый стол, дубовая ступа. Сваи в реку тоже забивали дубовые. Одним словом, дуб не был подвластен времени – не гнил в воде, его не "брал" грибок, не портили ни ветер, ни солнце.

   О ценности древесины говорят дошедшие до нас исторические сведения. Если за заповедное дерево какой-либо породы при Петре I налагался штраф 10 рублей, то за дуб порубщик подвергался смертной казни. В начале XVII в. рубить дуб было запрещено по всей Руси.

   Древесина ядра дуба мертвая и заполнена особыми веществами – тилами, которые как бы консервируют древесину, предохраняя ее от поражения гнилью. Наиболее ценная древесина находится ближе к сердцевине: она не коробится и умеренно растрескивается. Цвет ядра – от светло- до темно-бурого, заболони – желтовато-бурый.

   Липа – дерево с мягкой древесиной, однородного строения, белого цвета с легким розовым оттенком, имеющей многочисленные сердцевинные лучи, которые в радиальном разрезе придают материалу заметный блеск.

   Из липы рубили амбары и бани: амбары – потому что эту древесину не поражали грызуны, а бани – хорошо держит тепло. Полы из древесины липы намного теплее, мягче и "тише" сосновых, но склонны к поражению грибками. Поэтому их не желательно стелить на первом этаже.

   Древесина липовых бревен выделяет полезные вещества, которые способны восстанавливать физические силы человека, придавая человеку чувство бодрости и свежести. Ее можно назвать деревом-целителем! Она впитывает в себя целительную энергию и является  энергетическим донором. Не зря утверждают, что от нее всегда тянет свежестью и здоровьем, вот почему она может лечить от многих болезней и упадка сил.

   Осина – незаслуженно забытое строителями и мастерами-древоделами дерево. Ее древесина обладает рядом удивительных качеств: она белее, чем у других пород деревьев средней полосы; по устойчивости к истираемости почти равняется древесине дуба; прекрасно обрабатывается на токарном станке и легко режется.

Однородность древесины позволяет делать порезки практически в любом направлении, не скалывая и не сминая ее. Древесина хороша еще и тем, что долго сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробится. Поэтому исстари из осиновых бревен вязали колодезные срубы. Для постройки бани не сыскать лучшей древесины: прочна и долговечна, хорошо сохраняет тепло, а при прикосновении не обжигает тело, – потому и на полок не будет надобности стелить коврик. Даже в краях, богатых строевым лесом, строить бани предпочитали из осины, правда, такое предпочтение ей отдавали только там, где встречались осинники с прямыми стволами и здоровой древесиной. Дело в том, что у осины есть и еще одно совсем неожиданное свойство – сильное увеличение прочности при выдержке. Срубленная весной осина, когда древесина наполнена соком, и высушенная станет и легкой, и прочной как кость. Очевидно, осина при этом не просто высыхает, происходит какая-то полимеризация под действием компонентов ее сока

    Купола и крыши храмов и других строений покрывали осиновым лемехом (все купола церквей в Кижах покрыты осиновой щепой), который от солнца и дождя со временем становился серебристым. Такая крыша не только красива, но и крепка, она долго не гниет.

   Заготовку бревен (кроме осины и сухостоиной сосны) лучше производить зимой, поскольку в это время года они менее подвержены загниванию, короблению и усушке. Если вы захотите выяснить, зимой или летом срублено дерево, которое вы захотите использовать, надежнее сделать пробу йодом. В зимней древесине собирается запас крахмала, особенно в сердцевине. Если облить срез бревна йодом, то сердцевинные лучи окрасятся в темно-фиолетовый цвет. Если же древесина срублена летом, то спил будет окрашен лишь цветом йода, т. е. в коричнево-желтый.

По материалам http://izba-52.ru/

    Смотрите также Варианты обработки бревна и виды рубки

    Если дом собран на правильном фундаменте при соблюдении всех технологий, обработан антисептиком при правильно сделанной кровле, то такой дом простоит как минимум сто лет. Но истинные представители долгожителей среди деревянных домов находятся в Норвегии. В этой северной стране возраст отдельных строений исчисляется 250 – 300 годами. Не все кирпичные дома могут похвастаться таким достижениями. Последним плюсом в пользу строительства деревянных домов можно считать то, что возводить их можно, без ущерба качеству, как летом, так и зимой.

   При изготовлении сруба можно встретить различные варианты поверхностной обработки бревна.

Окоренное бревно представляет из себя особым образом обработанное бревно, у которого кора отделяется топором. Такая обработка позволяет в целости сохранить верхний слой бревен, который насыщен смолой,

благодаря которой окоренное бревно, как и строганное бревно, очень устойчиво к негативным воздействиям окружающей среды.

Среди других достоинств стройматериала — малая подверженность деформации, долговечность, низкая теплопроводность, экологичность.

Единственным недостатком бревен можно назвать то, что с возрастом верхний слой древесины темнеет. Но такое изменение цвета никак не влияет на другие качества строения, и дом изокоренного бревнабудет беспроблемно служить еще долгие десятилетия.

Технология производства строганного бревна более сложная: калиброванный лес одинакового диаметра корят и шкурят, а замет аккуратно строгают вдоль волокон, закупоривая смоляные карманы и придавая стволам идеальную форму. Строганное бревно
так же характеризуется долговечностью и повышенной устойчивостью к атмосферным явлениям и ультрафиолету за счет сохранения защитного верхнего слоя дерева, пропитанного смолами.

Мытое бревно – это разновидность рубленого бревна. В процессе подготовки мытого бревна тоже снимается кора. Но в отличие от окорённого бревна, где кора удаляется топором или скобелем, кора у мытого дерева удаляется с использованием гидропушки, под сильным давлением воды. Благодаря этому у древесины максимально сохраняется вся структура её внешних слоёв, что с точки зрения декоративности выглядит очень эффектно и шлифовка стен требуется минимальная. Дома из мытого бревна отличает неповторимый внешний вид, каждое бревно сохраняет все изгибы, такие дома привлекают своей индивидуальностью и естественной близостью к природе.

    Чтобы не испытать разочарования от приобретенной постройки, еще до покупки определитесь с самым главным — с технологией рубки, которая будет использована при строительстве. Рассмотрим технологии канадской, норвежской и русской рубки.
      Норвежская рубка: дома изготавливаются из лафета. Первоначально у бревна удаляют боковые поверхности, получается лафет. Оставшиеся полукруглые поверхности очищают от коры и прострагивают

вручную рубанком. Соединяют лафет особым способом, «норвежским замком», уникальность которого в следующем: при усадке-усушке сруба соединение бревен самозаклинивается под собственным весом и не дает лафету провернуться, в отличие от «традиционной чаши». Усадка-усушка неминуема, ведь дерево – материал «живой», оно поглощает и отдает влагу, «дышит». Однако, чем больше усадка, тем плотнее замок и меньше щели! То, что мы привыкли считать недостатком, больше не доставляет неудобств! Кроме того, «замок» настолько плотный, что практически исключается попадание воды и воздуха в места соединения бревен. Риск загнивания угловых соединений сруба минимальный, теплопотери значительно сокращаются. «Норвежский замок» на сегодняшний день - наиболее надежная технология.
   Рубка выполняется вручную, применение механизмов исключено. Такая бережная обработка позволяет сохранять древесине ценные свойства, увеличивает срок службы строения. К «плюсам» отнесем и то, что лафет позволяет выбирать при строительстве более сложные архитектурные формы. Ваши самые смелые дизайнерские идеи будут воплощены в жизнь.
   Дом, построенный по норвежской технологии, невозможно не заметить. Внешний вид его скорее классический, чем оригинальный; скорее строгий, без излишеств и роскоши, но всегда добротный и основательный. Один только взгляд на этот дом рождает чувство уверенности и защищенности, надежности и спокойствия. И, если именно этого вам не хватает, - не раздумывайте!
   Канадская рубка– разновидность Норвежской рубки. Рубка также ручная, также при соединении бревен применяется «норвежский замок». Главное отличие – использование при строительстве круглого леса, а не лафета.

    Бревна вручную ошкуривают, обстрагивают, укладывают друг на друга. Отсутствие щелей между бревнами достигается использованием специального разметочного приспособления, а утеплитель размещается вдоль бревна в изоляционном канале и остается невидимым. Все естественные изгибы бревна сохраняются, что придает каждому дому неповторимость и индивидуальный характер. Вершиной плотницкого мастерства являются плотно, с точностью до миллиметра подогнанные угловые соединения бревен. При такой рубке остается нетронутым внешний слой древесины, что делает ее более устойчивой к воздействию окружающей среды, увеличивает срок жизни строения. Прочность бревенчатой стены в поперечном направлении при канадской рубке выше, лучше перекрытие венцов.
   Дом в «канадском» стиле внешне напоминает русский дом. Особая аура старины, уюта, но вместе и ними силы и легкости вокруг него. Он навевает самые добрые детские воспоминания, рождает в душе чувство гармонии. К нему хочется, возвращаешься снова и снова.
   Русская рубка– самый простой и экономичный способ рубки. Традиционно такие дома (еще со времен Древней Руси) рубили из кругляка с протесом, при этом лес старались заготавливать зимой, а деревья именно рубить топором, а не пилить.

   Отличительные особенности рубки: диаметр используемых бревен 26-28 см, а это значительно меньше, чем при канадской или норвежской рубке. Чаша имеет круглую форму, повторяющую профиль нижнего бревна. Утеплитель укладывается вдоль бревна, выступает наружу (предполагается возможность подбивки и конопатки).

    К возможным «минусам» этой технологии следует отнести значительную усадку сруба и, значит, достаточно большие зазоры, которые могут появиться в процессе усадки. Однако безусловными «плюсами» будут простота изготовления (соответственно, скорость строительства выше) и невысокая стоимость.
   Этот способ рубки вполне подходит для изготовления небольших домов или бань.

   Рубка в лапу. Этот метод рубки углов больше известен, как рубка в угол. До недавнего времени рубка в лапу была наиболее распространена, хотя и требовала достаточно большого профессионализма.

   Рубка в лапу требует одинакового диаметра бревен, поэтому больше всего этот метод подходит для оцилиндрованного бруса. Собственно лапой называют конец бревна, обработанный на пять граней. Размеры лапы должны соответствовать диаметру бревна таким образом, чтобы при укладке между бревнами не оставалось зазоров. Одновременно зазоров не должно быть и между лапами. Отрицательным моментом рубки в лапу считают низкую теплоизоляцию угла сруба: такой угол необходимо дополнительно утеплять обрезной доской.

    Дома из дерева находятся в постоянном «движении» (сказываются воздействие влажности воздуха, подвижки фундамента и другие явления), со временем это приводит к увеличению швов между бревнами и образованию трещин в самих бревнах, а вследствии, и к потере тепла. В семидесяти процентах случаев, трещины в деревянном доме появляются из-за того что дому не дали выстояться, закрыли его периметр, вставили окна, двери, сделали теплую крышу и пустили тепло. Получается что снаружи влажность 100%, внутри влажность падает, идет тепло, бревно начинает неравномерно сохнуть и как результат трещина в стене.

    Для устранения этих недостатков, необходима конопатка – уплотнение венцов между бревнами. Для этой цели чаще всего применяются традиционные материалы, например, льняная и пеньковая пакля. Выполнить данную работу смогут только высококвалифицированные специалисты. Если утеплитель уложен неправильно, то его растаскивают птицы и шов не уплотнен полностью.

    Современные высококачественные шерметики зарубежного и отечественного производства идеально подходят для герметизации всех видов стыков брусового дома: межвенцовых, поперечных, угловых, а также зазоров по периметру окон и дверей.

    Герметики фактически исключают появление этих разрушительных щелей, надежно приклеиваясь к бревнам. Эти продукты не повреждаются ультрафиолетовыми лучами, они стойки к воздействию большинства химикатов, плесени и грибка, и имеют низкую теплопроводность, что останавливает проникновение воздуха, что увеличивает эффективность сохранения тепла. 

    Смотрите также Породы деревьев применяемые в строительстве домов

     В настоящее время цельная древесина в виде оцилиндрованного бревна и бруса, все чаще используется для строительства малоэтажного жилья. Коттедж из бруса или бревна во многом выгодно отличается от строений, выполненных из кирпича, бетона, пенобетона и прочих материалов. Недорогой, экологически чистый, быстро возводимый в любое время года, сейсмобезопасный, красивый и удобный деревянный дом одинаково хорош и в зимнюю стужу, и в летнюю жару.

    Каждый из этих видов обработанной древесины имеет ряд и преимуществ, и недостатков как при изготовлении, так и при строительстве и эксплуатации. Оцилиндрованное бревно имеет свойство растрескиваться и коробиться при хранении и эксплуатации. Стены из сырого обычного бруса нуждаются в облицовке снаружи и внутри помещения. Тем более, что при сборке стен сразу же закладывается и утеплитель, что усложняет процесс строительства. Дом, собранный таким способом нуждается в усадке , что значительно затягивает сроки строительства.

   Одним из вариантов монтажа из обычного бруса является его обработка в определенный профиль, укладка без уплотнителя на сухую шпонку при строительстве деревянного брусового дома. Этот способ сборки проще, дешевле и позволяет строить быстрее. Брус фрезеруется таким образом, чтобы при укладке на шпонку высыхание происходило равномерно изнутри и снаружи, тем самым уберегая брус от значительного растрескивания, коробления и скручивания. Углы скоса бруса гарантируют стекание осадков, а шпонка надежно крепит его по всей длине и обеспечивает установку коробок для оконных и дверных блоков в ходе возведения стен.

   Использование профилированного бруса. Главной характеристикой профилированного бруса является четко заданная величина сторон. На предприятиях с точностью до миллиметра обрезается бревно и на выходе получается профиль строго определенных параметров.

     Использование профилированного бруса позволяет избежать щелей, а значит, внутрь стен не попадает вода и исключено гниение материала. Расход утеплителя в домах из профилированного бруса также минимален, а здание получается очень теплым.

   Пожалуй, основной минус профилированного бруса естественной влажности — необходимость технологического перерыва в строительстве на усадку дома. Из-за того, что профилированный брус должен высохнуть, а конструкция дома устояться, приходится делать перерыв перед отделкой (после сборки сруба из профилированного бруса естественной влажности, дом отстаивается 10-12месяцев до начала отделочных работ).

    Этих недостатков лишен клееный брус. Технология производства домов из клееного бруса появилась в России не так давно, однако уже приобрела большую популярность. Причём клееным бывает не только брус, но и бревно. Клееный брус обладает всеми преимуществами натуральной древесины, одновременно, исключая такие недостатки как усадку материала, растрескивание, а также изменение геометрии. Производством клееного бруса сейчас занимается немало строительных фирм, технология постоянно совершенствуется, качество продукции улучшается.

    Для изготовления клеёного бруса берут доски, полученные после распиловки брёвен из хвойных пород древесины (сосна, ель, кедр, лиственница). Дело в том, что доски легче высушить до влажности 10%,нежели брус, а сушка придаёт им стабильность геометрических размеров. После обработки в сушильной камере доски проходят проверку, в результате которой из них на специальной технологической линии вырезают участки с сучками и другими дефектами. Годные части доски сращивают на мини-шип длинной до 12 м. Получаются ламели необходимой длины и размера. Далее их склеивают в заготовку с помощью специального высококачественного, водостойкого и экологически чистого клея, позволяющего древесине дышать. Заготовку выдерживают под специальным прессом для более качественного склеивания ламелей. Массовая доля клея при этом не превышает 1%. Причём для увеличения прочности, улучшения звукоизоляционных показателей стен домов и сохранения геометрической формы материала направление волокон древесины в сплачиваемых досках предусматривается противоположное. После склейки заготовку бруса фрезеруют для получения единого профиля.

    Заключительный этапом подготовки клеёного бруса является нарезание по длине в соответствии с проектом, подготовка соединительных узлов, позволяющих изготавливать продукцию в жёстких допусках, обработка каждой детали защитным составом и их маркировка. На всех элементах комплекта дома выполнены все необходимые вырезы для монтирования деталей стен, полов, окон, дверей. Полностью готовые стройматериалы пакетируют в специальную многослойную полиэтиленовую пленку и в таком виде доставляют на строительную площадку.

   Существенным недостатком клееного бруса является его относительно высокая цена. Дом из клееного бруса дороже в 2-3раза такого же проекта из непрофилированного бруса. Еще один недостаток клееного бруса — использование при его производстве клея. Несмотря на то, что применяются клеи, соответствующие различным нормам, брус по экологичности проигрывает в сравнении с обычным профилированным брусом или бревном, в котором какие-либо клеи отсутствуют в принципе. Использование клея ухудшает характеристики дома, так как в результате нарушается естественная циркуляция влаги и воздухообмен, нарушается микроклимат внутри помещения. Поскольку данная технология деревянного домостроения относительно молода, данные о поведении клееного бруса через большие промежутки времени (например, через 50 лет) отсутствуют.

    Термобрус. Woodlock – панель PolarSIP, уникальный, запатентованный, клееный профилированный брус, с внутренним утеплением пенополиуретаном (ППУ), позволяющий вдвое снизить расход древесины и значительно сократить затраты на отопление дома.

    Клееный профилированный брус, представляет собой, предварительно сформированный жесткий каркас. Он собирается из двух боковых деревянных ламелей, с равномерно расположенными по всей длине каркаса поперечными деревянными вставками. Внутреннее пространство каркаса заполнено пенополиуретаном, обеспечивающим высокие теплотехнические характеристики. Этот материал не горит, экологически безопасен, не подвержен гниению и воздействию грызунов. Стены из утепленного бруса имеет уникальный воздухообмен с внешней средой, не растрескиваются, обладают минимальной усадкой. Боковые ламели выполнены из сухой древесины (влажн. 12-14%), имеют гладкую, красивую поверхность, что позволяет не производить дальнейшую внутреннюю и внешнюю отделку дома.

    Одной из наиболее привлекательных современных технологий деревянного домостроения является набирающая популярность технология двойного бруса.

     Детали стеновых конструкций из двойного бруса (наружная и внутренняя стена) соединяются в герметичный двойной замок с воздушным зазором под укладку утеплителя.
     Стены из двойного бруса, ввиду качественной обработки лицевых поверхностей, не требуют дополнительной отделки и придают зданию неповторимый архитектурный облик, ни в чём не уступающий домам из клеёного бруса. Специальный гребенчатый профиль (шип в паз) позволяет возводить стены без креплений нагелями, обеспечивая точную и качественную сборку.
    Конструктивные особенности этой технологии обеспечивают плотное прилегание деталей дома между собой за счет правильного выбора профилей соединения: как продольных, так и поперечных. Это позволяет при производстве деталей «венцевые» пазы для крестообразного соединения исполнять точно под ответную часть.
    Конструкции и детали зданий изготовлены в заводских условиях с применением машинной обработки. Хорошо просушенные, принудительным способом конструкции и детали дома подвержены менее значитель­ному усыханию а, следовательно, практически не дают усадки, деформаций, трещин. Поверхности стен не требуют дополнительной отделки.

   Основные преимущества домов изготовленных по технологии двойного бруса :
• 1. Нет усадки после монтажа
• 2. Нет трещин и коробления
• 3. Не требуется при монтаже использовать строительные клея
• 4. Сборка стен без нагелей и межвенцовых уплотнений
• 5. Лучшие соответствия экологическим стандартам в малоэтажном и деревянном домостроении
• 6. Наилучшие показатели по тепло-технике
• 7. Небольшой транспортный объем
• 8. Отсутствие использования грузоподъемных механизмов при монтаже комплектов домов
• 9. Не требуется внутренняя и наружная отделка стен
• 10. Заселение жилого дома сразу после завершения С.М.Р.

      Все эти преимущества благодаря использования в технологиях сухого профилированного остроганого бруса.
    Стоит добавить, что двойная стена позволяет осуществлять скрытый монтаж всех инженерных коммуникаций, а использование экологичных утеплителей сделают атмосферу дома просто неповторимой.

    Смотрите также:

    Фахтверковый дом

    Каркасный дом

    Щитовой (панельный дом)

    Фахверк это вид каркасной конструкции с очень давней историей. Конструкция насчитывает более 1300 лет. Самой древней фахверковой конструкцией считается конструкция в Японии храм построенный из кедра. Каркасная конструкция фахверк была очень популярна в Европе, Польше, Германии. С течением времени, с развитием кораблестроения, накопления опыта плотниками привело к широкому применению фахверковых конструкций в строительстве жилища.
    Дом, коттеджи построенныйе по технологи фахверк называется фахверковым домом. Fachwerk с перевода с немецкого Fach — секция, Werk сооружение. Так же можно встретить переводы фахверка как Half-timbered houses, Post and Beam Construction, Timber Frame House.

   Ключевая роль основного несущего элемента принадлежит жёсткому каркасу из бруса, а свободное пространство заполняют наполнителями (кирпич, газобетон, стеклянные блочные конструкции). Стены не представляют собой несущий элемент здания, что позволяет построить коттедж с огромными пролётами.  Фахверк состоит из стоек (вертикальные элементы), балок, прогонов (горизонтальные элементы), раскосы (диагональные элементы). Конструкция чаще всего выполняется с открытыми элементами конструкции, и все элементы фахверка видны с наружи дома, что придаёт дому своеобразный вид.

    Фахверк представляет собой единственную на сегодняшний день систему, позволяющую создать такое архитектурное решение, как безрамное остекление протяжённостью во всю стену, то есть он является не только несущим каркасом, но и элементом дизайна. Специалисты строители убеждены, это решение не имеет недостатков (его высокая стоимость окупается при эксплуатации). В число их неоспоримых достоинств входят экологичность, долговечность зданий, декоративные качества.

    Заполнение стен фахверка, как показывает история, может быть весьма разнообразной. Самой распространенным вариантом заполнения стен был саман - глина вперемешку с соломой или камышом. Для того чтобы такой заполнитель не выпадал из секции конструкции в стойках и балках делали специальные отверстия под ветки из которых делали плетения тем самым саман - глина при высыхании держалась за плетения. А после этого поверхность самана выравнивалась в один уровень с каркасными элементами фахверка и окрашивалась. Так же заполняют секции каркаса кирпичом. Для этого предварительно балки и стойки каркаса фахверка армируют анкерами.

    Заполнение секций фахверка может быть так же выполнено из плитного утеплителя - минеральная вата делиться на базальтовую или стеклянную вату. Для заполнения минеральной ватой необходимо подготовить листы ГКЛ, плиту ОSВ, пароизоляционные материалы, ЦСП, пенополистирол, армирующую сетку, штукатурку.

1 - ГКЛ

2 - обрешетка проёма

3 - ОSB

4 - плитный утеплитель

5 - стойка фахверка

6 - ЦСП лист

7 - армирующая сетка

8 - штукатурка основной слой

9 - штукатурка отделочный слой

10 - стойка фахверка угловая

    Заполнении секции фахверка монолитным пенобетоном D200-D400 в объем. Для создания объёма используют несъёмную опалубку используя листы СЦП, ЦСП, СМЛ, (стекломагнезитовый лист), ГКЛ , инженерные сети можно разместить внутри стены. Плюс заполнения секции монолитным пенобетоном внутренне сторона стены не требует дополнительной отделки. В современный фахверке проёмы секции заполняют стеклом, установка энергосберегающих стеклопакетов с низкоэмиссионным К-стеклом фирм с аргоновым заполнением.

     Технология «стойка - балка» - это принцип технологии фахверка, но, смонтированный из бревен или брусьев, каркас и этажей и мансарды не скрывается в середине стен, а наоборот: несущая конструкция собирается из обработанных бревен или брусьев и преподносится как вариант решения интерьера или внешней отделки объекта.

     Способ строительства «стойка - балка» позволяет использовать в ходе возведения стен различные материалы и технологии, что позволяет получать неожиданные эффекты в интерьере и наружной отделке. Это может быть как отделанный лафет, так и строганный профилированный брус.

    Дерево - лучший строительный материал для жилья и предлагаемая технология позволяет использовать «живую» древесину в капитальных стенах и перегородках без ограничений на усадку и деформации этого материала.

    Смотрите так же:

    Каркасный дом

    Щитовой (панельный) дом

    Виды теплоизоляции

    Существует масса разнообразных технологий индивидуального строительства. Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки, которые напрямую влияют на их общую популярность. Разберем преимущества и недостатки каркасной технологии и причины ее столь стремительного распространения и популяризации.

1. По срокам возведения каркасные дома, пожалуй, самые быстровозводимые. При этом работы могут осуществляться в любое время года.  Также начать строительство возможно практически где угодно – как посреди плотной городской застройки, так и в лесу или на берегу водоёма. Реально каркасный дом средних размеров построить под ключ за сезон. Весной залить фундамент, а уже к концу осени полностью сдать в эксплуатацию.
2. Легкий дом – легкий фундамент. Конструкции каркасного дома в разы легче, чем в кирпичном, бетонном или доме из бруса. Это позволяет применять более легкий, а значит более дешевый фундамент. Отсутствие необходимости в сложных инструментах и тяжелой подъемной техники, также можно считать достоинством каркасной технологии.
3. Высокая теплоэффективность. Расчеты каркасных домов на тепловую устойчивость показывают, что эти дома очень эффективны и при небольшой толщине каркасных конструкций, прекрасно удерживают тепло. Это не только обеспечивает комфортную атмосферу в доме, но и позволяет значительно экономить на энергоносителях, что весьма актуально в современных условиях.
4. Каркасный дом может быть выполнен в любом архитектурном стиле – с эркерами, пристройками, верандами и мансардами. Выбор отделочных материалов, как для внутренней, так и внешней обшивки, очень велик. При этом каркас вполне может стать ключевым элементом дизайна. Все поверхности отличаются идеальной ровностью и прямотой углов, благодаря использованию деревянно-каркасной технологии и совершенных схем производства всех элементов, использующихся для строительства дома.
5. Технология строительства деревянных каркасных домов, позволяет при необходимости произвести пристройки к дому для жилых или хозяйственных целей. Это не составит проблем для строителей. Можно пристраивать, расширять дом без особых последствий.
6. Соотношение «Цена – Качество» – самая объективная и важная характеристика, которую следует учитывать при выборе технологии строительства. Деревянные каркасные дома имеют массу достоинств,  и при этом – весьма разумную цену.

    К недостаткам каркасных домов следует отнести сильную зависимость качества строительства от качества и характера применяемых материалов в несущих конструкциях, высокие требования к профессионализму строителей , технологов, прорабов и точное соблюдение технологии строительства.

   Так же среди имеющихся недостатков каркасного дома нужно отметить повышенную пожароопасность построек. Используемые материалы (щиты, несущие балки) горючи. Однако сегодня древесина обрабатывается специальными пропитками, которые существенно снижают риск распространения огня.

    Также нельзя не отметить тот факт, что дерево подвержено губительному воздействию влаги, а также грибка, гнили и древесных паразитов. Поэтому для сохранения конструктивных качеств необходима специальная защитная обработка. Дерево, как натуральный материал, очень чувствительно к погодным условиям, поэтому очень важно защитить деревянный дом от воздействия внешней среды путем проведения регулярной обработки. Несущие конструкции и щиты изготовлены на деревянной основе, поэтому требуют постоянных пропиток, покрасок, надзора. В утеплителе могут активно размножаться грызуны, особенно мыши. Избежать этой проблемы можно, используя в качестве утеплителя эковату. Эковата состоит из 80% целлюлозы древесного происхождения и 20% буры, и помимо антисептирующего воздействия на дерево, создает среду, в которой мыши и прочие грызуны не заводятся.

    Ещё одним недостатком каркасных деревянных домов считают их недолговечность. И это один из основных и самых неприятных для будущего хозяина дома недостатков.  Больше всего воздействию времени в каркасном доме подвержен утеплитель, который заложен во внешних стенах. Примерно раз в 30 лет его меняют, для чего снимают внутреннюю обшивку каркаса, пароизолирующую пленку, вынимают старый утеплитель, устанавливают новый и устанавливают обратно пленку и отделку.

    К недостаткам можно отнести также и плохую шумоизоляцию, особенно  если сравнивать любой деревянный дом, с домом, у которого стены и межэтажные перекрытия выполнены из блоков, кирпича или бетона. Однако эта проблема легко решается с помощью современных шумоизляционных материалов, разновидностей которых сейчас много.

    Спорным является вопрос об экологичности каркасных домов. Само по себе дерево – абсолютно экологичный материал. Однако утеплитель внутри каркаса, а также обшивка каркаса ОСП (ориентировано-стружечной плитой), которая состоит из стружек и клея, не экологичны вовсе. Сами подрядчики могут использовать неэкологичные материалы при строительстве: минвату и ОСП панели, связующие на основе формальдегидных смол. Такие материалы могут применяться только для наружного утепления здания (вентилируемый фасад). Также нужны специальные вентиляционный схемы дома. Стены полностью изолированы от внешней  среды за счет использования пароизоляционных материалов, они не «дышат», в отличие от брусовых, бревенчатых или пенобетонных домов.

     Какие же преимущества у каркаса из термопрофиля в сравнении с каркасом деревянным?

- Высокая степень надежности строений из ЛСТК обеспечивается стабильностью размеров стальных профилей, которые не подвержены влиянию биологических и влажностно-температурных процессов в отличие от древесины. Срок эксплуатации термопрофиля намного более долгий. Время жизни зданий определяется в основном сроком службы металлокаркаса, материалов обшивки и качеством утеплителя. При строительстве по технологии ЛСТК используются профили, которые изготавливаются из оцинкованной стали с нормой расхода цинка 275 г/кв.м. и согласно исследованиям British Steel, в соответствии с естественной эмиссией цинка, время жизни таких конструкций составляет не менее 100 лет;

- Широкие архитектурные возможности и области применения при реконструкции зданий (в том числе и ослабленных) в устройстве внутренних и наружных несущих и ненесущих стен, межэтажных перекрытий, кровельных систем, устройстве эксплуатируемых чердачных пространств. Способность конструкций перекрывать пролеты до 14 м без промежуточных опор по кровле и до 6 м. по межэтажным перекрытиям дает возможность размещать коммуникации внутри каркасных стен и перекрытий позволяют архитекторам максимально использовать внутреннее пространство, создавать оригинальные планировки;

- Более легкий вес. Вес 1 кв.м несущего стального каркаса здания находится в пределах 35-40 кг, а вес 1 кв.м готового здания в среднем составляет 150кг. Это преимущество позволяет снизить затраты на фундаменты, расширить возможности строительства на «плохих» грунтах, применять ЛСТК при реконструкции зданий (в том числе и сильно ослабленных), осуществлять строительство в условиях тесной городской застройки без применения тяжелой грузоподъемной техники;

- Самый высокий показатель соотношения вес-прочность. Строения по данной технологии выдерживают ветер 260 км в час (72 м/с) и землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. Это объясняется эластичностью стального каркаса здания, в котором для достижения этих свойств применяются еще дополнительные связи;- Не подверженность коррозии (т.к. профиль оцинкованный);

- Не подверженность грибковым заболеваниям;

- Термопрофиль не гигроскопичен.   

    Конструкции стен и кровель «всеядны» по отношению к типу фасадной отделки и кровельному покрытию. При строительстве на основе ЛСТК существуют решения для отделки внешних стен кирпичем, вагонкой, профилированным листом, варианты с утепленным оштукатуренным фасадом, а также множество вариантов вентилируемых фасадов с применением стекла, камня и т.д.   Если взвесить все за и против каркасного дома, то вывод очевиден – каркасное домостроение имеет все шансы на перспективное развитие и благодаря совершенствующимся технологиям в области строительных материалов.

    Сотрите так же:

    Фатверковый дом

    Виды теплоизоляции

    История строительства щитовых домов в России не столь глубокая. В первой половине прошлого столетия разруха, вызванная гражданской войной, поставила перед отечественными строителями задачу: найти более дешевую альтернативу. И в Ленинграде освоили производство сборно-разборных щитовых деревянных домов по образцу производств Швеции и Финляндии. Дешевизна и сжатые сроки строительства таких домов привлекли внимание многих застройщиков, а сами дома называли "финскими". Популярными сборно-разборные конструкции стали после второй мировой войны, когда требовалось обеспечить население дешевым и быстростроящимся жильем. К разработке проектов были привлечены лучшие архитекторы, в результате чего был создан альбом комплексных проектов дешевого сельского строительства. Многие из домов, построенные по этим проектам, сохранились и до наших дней, предоставив кров нескольким поколениям россиян.С внедрением щитовой технологии появилась возможность в заводских условиях собрать готовые щиты, которые на строительной площадке только соединяют между собой. Такая технология максимально сокращает сроки строительства, сохраняя высокое качество работ. 

    Наиболшее развитие в современной России получила технология ЭКОПАН. Панели Экопан представляют собой многослойную структуру, это сэндвич-панель, состоящая из двух ориентировано-стружечных плит и теплоизоляционного слоя, в качестве которого выступает пенополистирол. Канадская технология Экопан предполагает изготовление таких панелей в заводских условиях, на строительной площадке осуществляется лишь сбор готовых конструкций. Данные панели между собой склеиваются специальным клеем (полиуретановым). Панели способны выдерживать огромные поперечные и вертикальные нагрузки – 2 и 10 тонн соответственно. После склеивания, заготовки превращаются в детали, к каждой такой детали прикрепляются деревянные монтажные элементы. Соединения уплотняются монтажной пеной, для их сборки используются саморезы и гвозди.
     Далее, изготовленные на заводе панели – они же строительные детали – поставляются на стройплощадку. Проекты домов по технологии Экопан могут быть различными, но принцип возведения остается прежним – на подготовленном заранее фундаменте в единую конструкцию собираются отельные элементы, при этом в ходе монтажа не возникает ни зазоров, ни трещин. Сроки монтажа минимальны, что обеспечивается предварительной подготовкой, которую проходят все строительные детали на заводе. Можно констатировать тот факт, что каркасная технология Экопан получает все большее распространение и становится с каждым днем все более востребованной, радует и тот факт, что строить дома по канадской технологии можно в любое время года.

Преймущества и недостатки щитовых домов

    К преимуществам строительства щитового дома можно отнести:

• устройство дома из готовых щитов (панелей), что сэкономит время на строительство дома и не требует вашего непосредственного участия в процессе возведения стен и крыши дома

• строительство щитового дома возможно в любое время года. Прочность и устойчивость стен дома за счет каркасной обвязки, из которой состоит основа стенового щита

• после возведения стен и установки крыши, можно сразу начинать установку оконных и дверных блоков, проводить внутренние отделочные работы, так как щитовой дом не дает усадки

    Недостатками щитового дома являются:

• применение специальной техники в возведении стен и крыши дома

• технология устройства щитового дома не позволяет устройство стен непосредственно на месте постройки дома

• покупая готовые щиты, вы не можете визуально определить, насколько качественно сделана гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция пространства между наружной и внутренней стеной щита

• из-за установки щитов на фермы, которые являются и основанием для настилки половых досок, затрудняется ремонт полов с заменой лаг
• невозможность перепланировки дома

• звукоизоляция дома.

    При покупке готовых щитов, ограничивает выбор конструктивных и архитектурных решений – сборка дома ведется уже из готовых щитов, но это ограничение можно назвать условным.     Коммуникации. При проведении коммуникаций внутри стены стоить обратить особое внимание на прокладку электросети в простенках дома. Изоляция электрической проводки должна обеспечивать 100% пожаробезопасность дома в случае каких либо неисправностей в электропроводке – например, короткого замыкания. Прокладка коммуникаций внутри стен затрудняет доступ к ним в случае необходимости проведения ремонтных работ.

  Примечательной выглядит технология Massiv-Holz-Mauer, где дом собирается из массивных деревянных панелей. Благодаря использованию древесины искусственной влажности 9-10 % и продольно-поперечному расположению слоев панели сопротивление теплопередачи стены МНМ 205 мм составляет 3,5 (м2Хс)/Вт, что превышает более чем на 30 % нормативы для большинства регионов России.

    Смотрите так же:

    Дом из бруса

    Каркасный дом

    Виды теплоизоляции

   Для строительства подойдет не любой камень — обычно, отбирают камни весом 15-30 килограмм (в неких вариантах экземпляры имеют все шансы достигать до полуцентнера) и размером 15x50 сантиметров. Тут необходимо выдержать золотую серединку: с одной стороны, камни не должны быть очень тяжелыми, чтобы возможно было справиться с кладкой без дополнительного привлечения техники. С другой, чем крупнее составляющие, тем меньше горизонтальных швов станет в кладке, а это означает, что конструкция выйдет прочнее. Не считая такого, материал должен иметь свойство морозостойкость(выдержать не меньше 15 циклов заморозки-оттаивания), крепким, однородным по гамме. В камне недопустимы сколы, трещины, включения рыхловатых пород.

   Часто бут сначала приготавливают к работам: слишком огромные глыбы раскалывают на кусочки в меньшей степени при помощи кувалды, а острые углы откалывают молотком-кулачком, приближая форму к наиболее комфортной для кладки — кирпичика. Кроме удобства в работе правильная конструкция камня увеличивает крепость кладки. Исходя из формы бутовые камешки разделяют на булыжник, дырявый бут и постелистый. Удобнее применять в работе постелистый камень. Свое наименование он получил по аналогичности с кирпичом, верхняя и нижняя широкие границы которые называются постелями.

   На самом деле таковой камень представляет из себя толстую плиту неверной формы с практически параллельными плоскостями снизу и сверху. Традиционно постелистый бут — это слоистая порода: песчаники, известняка. Камень таковой формы особенно используется для конструкций, которые переносят огромные вертикальные перегрузки: для возведения подпорных стенок и огораживаний, стенок малоэтажных сооружений, а еще для мощения. Розничная стоимость постелистого бута —примерно 6000-8000 рублей.

   Камень, имеющий ошибочную форму и неровные края, именуется рваным бутом. Этот невозделанный гранит появляется при взрывных действиях. Рваный бут за счет собственной формы предоставляет наименее крепкую усадку, чем плитообразный. Действовать с ним труднее, к тому же щебенки и раствора требуется больше, так как при возведении кладки приходится наполнять пустоты между камнями неверной формы. Такой бут употребляют при возведении фундамента, стенок подвала. Булыжник представляет из себя камешки округлой формы. Он применяется для фундаментов низких домов.

   Камешек к камешку

   В истории с кирпичной кладкой, бутовые камешки укладывают поштучно и объединяют между собой строительным веществом. Связывающий состав избирают в зависимости от критерий, в которых необходимо находиться объекту, а еще от назначения кладки. Например, если планируется, что системная конструкция должна выдержать огромные нагрузки, то тогда подойдет прочный цементный раствор. Его употребляют и в том случае, если строящийся предмет размещен на мокроватом грунте.

   При наименьших нагрузках используют цементно-известковые растворы, которые не зависят от того, в сухом или во влажном месте возводится конструкция. Известочный раствор высочайшей прочности не имеет, но несмотря на все вышесказанное различается пластичностью — это лучший вариант, если стройку ведется в сухом месте. Не считая того, для повышения активности в состав вводят пластификаторы. Роль натурального пластификатора может играть глина — её добавляют и смешивают в цементном растворе. Вести работы пытаются при температуре не ниже О °С, однако имеются технологии, дающие возможность каменные конструкции в мороз.

Обычно, применяемые для работ камешки имеют разную величину, форму, цвет.

   Вследствие этого материал сортируют перед началом кладки, выясняя соответствие больших и маленьких частей правильной и неправильной формы. Задачка каменщика — сочетать их так, чтоб достигнуть на всей площади равномерности рисунка. Приступая к работам, камешки чистят от грязи, иначе они будут плохо сцепляться с бетоном. При необходимости формы камешков исправляют: сбивают выступы молотком, убирают выпуклости зубилом и кувалдой. Только таковым образом легче производить песчаник и сланец.

    Элементы кладут горизонтальными рядами, пытаясь положить их друг на друга так, чтоб они соприкасались максимальной вероятной площадью. Обычно, наиболее большие камешки употребляют для нижних слоев сборки. Бут большого типа используют для углов, пересечений и крайних линий, образующих плоскость кладки. В процессе монтажа пытаются формировать ряды схожей вышины (20-25 сантиметров) и толщины (15-25 сантиметров), группируя изящные камешки в одном слое по два-три. Поверх нескольких маленьких камешков возможно положить один большой.

   При всем этом в располагающихся рядом рядах чередуют ложковые и тычковые камешки: над ложком(камнем, положенным длинноватой боковой стороной)укладывают тычок(камень, положенный недлинной стороной). Следовательно, вертикальные швы верхних рядов упираются в плоскости нижних камешков — выполняется привязка швов. Укладка ведется так, чтоб верхние границы всех частей были горизонтальны.

  Рассмотрим некоторые методики укладки бута.

Первый — «под лопатку». Поначалу выкладывают последние (верстовые) камешки и маячки — для этого отбирают огромные камешки практически прямоугольной формы, их кладут на раствор и осаживают молотком. В главном ряду постелью книзу кладут большие камешки без раствора. Следующие составляющие не настолько безупречной формы укладываются на бодрый раствор, осаживаются древесной трамбовкой, все пустоты между бутом великодушно заполняются веществом и маленьким щебнем.

Принципиально, чтоб любой камешек соприкасался с веществом. Швы при этом создаются не уже 10 мм и не шире 15 мм, ряды — толщиной до 30 см. Пока веществом не будут заполнены промежутки между элементами верхних рядов, прерывать работу невозможно. Обычно, при возведении толстых стенок и фундаментов работают по 3 человека, с кладкой тонких стенок управится даже два каменщика.

Если приходится действовать с неровным малопостелистым бутом, и необходимо, чтобы и внутренняя, и внешняя поверхность стенки стали гладкими, кладку исполняют в опалубке. Камень возможно синхронно облицевать кирпичом.

Ещё один метод кладки — «под залив» — считается наименее крепким и подходит для низких конструкций ( примерно до 10 м) и строительных работ на непросадочных грунтах. Тогда версты не выкладывают. Ели же грунт плотноватый, не требуется даже опалубка — кладку делают враспор с отвесными стенами траншеи. 1-ый ряд из больших камешков плотно ложат насухо на слой щебня и утрамбовывают. Толщина главного ряда составляет примерно 30 см, вышина — приблизительно 20 см. Имеющиеся пустоты наполняют щебнем, заливают строительным веществом.

При этом раствор не просачивается между всеми камнями, поэтому вследствие пустот укладка выходит не очень крепкой. На раствор укладывают последующий слой камешков и так дальше горизонтальными рядами.

Особенно крепкая укладка выходит при виброуплотнении. Различие этого метода содержится в том, что после укладки любого ряда и наполнения пустот щебенкой и веществом укладка уплотняется вибратором.

Домик из естественного камня прекрасен, крепок, долговечен, однако дорог и труден в возведении, так как требует только ручного труда. Поэтому этих строений в коттеджных и дачных поселках незначительно. Чаще всего камень избирают в том случае, если где-то неподалеку ведется добыча камня или если собственнику дома захочется выстроить жилье конкретно из этого материала, несмотря на его цену.

   Рассмотрим некоторые методики укладки бута.

   Первый — «под лопатку». Поначалу выкладывают последние (верстовые) камешки и маячки — для этого отбирают огромные камешки практически прямоугольной формы, их кладут на раствор и осаживают молотком. В главном ряду постелью книзу кладут большие камешки без раствора. Следующие составляющие не настолько безупречной формы укладываются на бодрый раствор, осаживаются древесной трамбовкой, все пустоты между бутом великодушно заполняются веществом и маленьким щебнем.

    Принципиально, чтоб любой камешек соприкасался с веществом. Швы при этом создаются не уже 10 мм и не шире 15 мм, ряды — толщиной до 30 см. Пока веществом не будут заполнены промежутки между элементами верхних рядов, прерывать работу невозможно. Обычно, при возведении толстых стенок и фундаментов работают по 3 человека, с кладкой тонких стенок управится даже два каменщика.

    Если приходится действовать с неровным малопостелистым бутом, и необходимо, чтобы и внутренняя, и внешняя поверхность стенки стали гладкими, кладку исполняют в опалубке. Камень возможно синхронно облицевать кирпичом.

    Ещё один метод кладки — «под залив» — считается наименее крепким и подходит для низких конструкций ( примерно до 10 м) и строительных работ на непросадочных грунтах. Тогда версты не выкладывают. Ели же грунт плотноватый, не требуется даже опалубка — кладку делают враспор с отвесными стенами траншеи. 1-ый ряд из больших камешков плотно ложат насухо на слой щебня и утрамбовывают. Толщина главного ряда составляет примерно 30 см, вышина — приблизительно 20 см. Имеющиеся пустоты наполняют щебнем, заливают строительным веществом.

    При этом раствор не просачивается между всеми камнями, поэтому вследствие пустот укладка выходит не очень крепкой. На раствор укладывают последующий слой камешков и так дальше горизонтальными рядами.

Особенно крепкая укладка выходит при виброуплотнении. Различие этого метода содержится в том, что после укладки любого ряда и наполнения пустот щебенкой и веществом укладка уплотняется вибратором.

    Домик из естественного камня прекрасен, крепок, долговечен, однако дорог и труден в возведении, так как требует только ручного труда. Поэтому этих строений в коттеджных и дачных поселках незначительно. Чаще всего камень избирают в том случае, если где-то неподалеку ведется добыча камня или если собственнику дома захочется выстроить жилье конкретно из этого материала, несмотря на его цену.

По материалам http://www.samipostroim.com

    Кирпич. Дома из кирпича обладают всеми необходимыми качествами, не подвержены образованию плесени и гнилостных палочек. Кирпичи, выпускаемые сегодня разных размеров дают возможность построить дом любой конфигурации, а кирпичные стены выдерживают большой вес (даже бетонных и ж/б перекрытий). Кирпичные дома могут иметь до 3 и больше этажей, в таких домах прохладно в жаркие дни и тепло в зимнее время. Коттеджи из кирпича очень красивы, а их экстерьер практически всегда индивидуален.

   Недостатками кирпичных домов считается высокая теплоёмкость (большая тепловая инерция, и длительность нагревания помещений), а также склонность кирпичных стен к впитыванию влаги, поэтому до установления в помещении оптимальной температуры, в них сыро. Серьёзными недостатками кирпичных домов считается выветривание стен (частые ремонты), длительная усадка и большая масса (вес конструкций и широкие стены), что требует возведения тяжёлых и, часто, заглублённых (до уровня промерзания) ленточных или столбчатых фундаментов.

    Согласно СНиПам теплопроводность и необходимая толщина стен при использовании внешних однослойных стен составляет:

силикатный кирпич - 0,87 Вт/м2*с, толщина стен 256 см;

обыкновенный кирпич - 0,76 Вт/м2*с, толщина стен 223,6 см;

Керамический пустотный кирпич - 0,52 Вт/м2*с, толщина стен 153 см.

     Блоки из лёгких бетонов. Железобетонные конструкции имеют теплопроводнось 2,04 Вт/м2*с и соглано СНиПу толщина однослойной конструкции для круглогодичного проживания должна составлять не менее 600 см. С целью уменьшения веса и снижения теплопроводности материалов были разработаны лёгкие бетоны.  Блоки из лёгких бетонов изготавливаются с добавлением в бетон различных наполнителей.

    Керамзитобетонные блоки. Основным материалом для керамзитоблоков является керамзит (вспененная и обожженная глина), вода и цемент. Одним из преимуществ керамзитоблоков являются его теплоизоляционные свойства, что делает его предпочтительным при использовании в различных климатических условиях.

     При сравнении с обычным кирпичом вес блоков в 2,5 раза меньше, что значительно уменьшает нагрузку на фундамент и несущие конструкции возводимого сооружения. За счет стандартно больших размеров блоков заметно сокращается расход кладочного раствора. Соответственно сроки строительства сводятся к минимуму.

    В зависимости от назначения керамзитоблоки подразделяют на теплоизоляционные, конструктивно-теплоизоляционные, конструктивные.
     Теплоизоляционные - применяют в основном в качестве теплоизоляционного материала в слоистых ограждающих конструкциях зданий. Его плотность (в высушенном состоянии) от 350 (например, крупнопористый керамзитоблок на синтетических смолах) до 600 кг/м3; прочность при сжатии от 0,5 до 2,5 Мн./м2; 1 Мн./м2=10 кгс/см2.
     Конструктивно-теплоизоляционные - используют главным образом для однослойных стеновых панелей, крупных блоков и т.п. Его плотность 700—1200 кг/м3, прочность при сжатии 3,5—10 Мн./м2; морозостойкость 15—100 Мрз (от 15 до 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания). 
     Конструктивные - предназначены для различных несущих конструкций зданий и инженерных сооружений (например, мостов), имеет плотность 1400—1800 кг/м3; прочность при сжатии 10— 50 Мн/м2; морозостойкость до 500 Мрз. Использования конструктивного керамзитоблока в крупноразмерных железобетонных конструкциях позволяет существенно снизить их массу и стоимость. Конструктивный керамзитоблок высоких марок применяется также в судостроении (например, для корпусов речных и морских судов).

     Согласно СНиПам теплопроводность и необходимая толщина стен при использовании внешних однослойных стен составляет  0,31 Вт/м2*с и 105 см соответственно.

    Пенополистиролобетон. Легкий и прочный строительный материал с наполнителем из вспененного полистирола - блоки из полистиролбетона. Это новое слово в строительстве. Материал имеет уникальный состав, включающий пористый заполнитель, или полистиролбетон, характеристики которого поистине бесценны в строительстве: легкость и низкая теплопроводность выгодным образом сочетаются с высокой прочностью. Таким образом, сразу выполняются две задачи: возводятся прочные стены, одновременно выступая в качестве утеплителя. Уникальная технологическая особенность сочетания полистирола и бетона заключается в возможности изменения плотности конечного материала. Благодаря этому полистиролбетонные блоки наделены различной несущей способностью и используются для возведения ненесущих конструкций (блоки D250) и самонесущих конструкций (блоки D400).

        Согласно СНиПам теплопроводность и необходимая толщина стен при использовании внешних однослойных стен составляет  0,19 Вт/м2*с и 64,3 см соответственно.

    Ячеистые бетоны. 

Газобетонный блок изготавливают из состава, в который входят портландцемент, кремнеземистый компонент и газообразователь (обычно, алюминиевая пудра и гидрат окиси кальция, которые при смешивании выделяют водород).

   Газосиликат отличается от газоблока составом - кремнеземнистый вяжущий компонент смешивают с дешевыми местными материалами (воздушной известью, песком, металлургическими шлаками). Нужной прочности и морозостойкости можно добиться, только прибегнув к автоклавной обработке, обеспечивая химическую связь извести с кремнеземнистым компонентом.

    Пенобетонный блок, появившись на рынке совсем недавно, успел зарекомендовать себя в качестве материала недорогого, удобного в строительстве и практичного в эксплуатации. Пеноблоки – это самый доступный, универсальный материал, который можно использовать не только для строительства нового здания, но и для модернизации и реставрации старых сооружений. Пенобетон – вид легкого ячеистого бетона, он получается в результате затвердевания раствора цемента, песка и воды, в который добавляется специальное поверхностно-активное вещество – пена. Таким образом, в пенобетоне образуются сферические ячейки. Этот взбитый цементный раствор содержит до 95% воздуха.

    Технология строительства из пенобетонных блоков заключается в том, что из них можно строить несущую перегородку, а также, использовать в качестве теплоизоляции. Домам из пеноблока не нужен мощный фундамент, а кладку осуществляют по той же схеме, что и в газобетонных домах.

    Пенобетонные блоки – недорогой строительный материал, поэтому дома из него по стоимости выходят гораздо дешевле, чем кирпичные. Однако, из-за низкой плотности этого материала, он обладает слишком низкой плотностью, что нередко ограничивает сферу их использования. Решить эту проблему можно с помощью кирпичной или каменной облицовки, что в несколько раз увеличивает стоимость, не только материала, но и рабочей силы.

    Пенобетонный дом, также как и газобетонный дает осадку, поэтому до проведения отделочных работ необходимо выдержать целый год. А, во избежание трещин в стенах, коттеджи из пенобетона ограничены высотой в 2 этажа. Для поддержания нормального состояния стен, дом необходимо постоянно прогревать. Испытания временем в российских условиях пенобетонные дома пока еще не прошли, поэтому о надежности и долговечности судить пока рано.

    Пеносиликат, наподобие пенобетона готовят известково-песчаных смесей, смешанных с технической пеной, однако, кроме песка используют молотый заполнитель, содержащий кремнезем – шлак, золу и т.д.

        Достоинства и недостатки домов из ячеистого бетона
Достоинства:

1. экологичность;
2. впитывает мало влаги из-за закрытопористой структуры;
3. потенциальная долговечность;
4. высокая теплоизоляция;
5. монолитность;
6. негорючесть;
7. прочность;
8. хорошая звукоизоляция;

Недостатки:

1. дом из ячеистого бетона дает усадку, из-за этого, после завершения строительства, нужно ждать целый год до начала отделочных работ.
2. малоэтажность;
3. необходимость постоянного прогрева.

    Согласно СНиПам теплопроводность и необходимая толщина стен при использовании внешних однослойных стен составляет  0,18 Вт/м2*с и 61 см соответственно.

Керамические блоки. Постоянно возрастает спрос на проекты коттеджей из керамоблока, а производство этого строительного материала сегодня обогнало кирпичное производство в несколько раз. В тридцати двух странах мира сегодня есть заводы по производству керамического блока, а у каждого производители немного своя технология, поэтому блоки могут иметь некоторые отличия по весу, форме и размеру. Выбор нужного Вам керамоблока диктует конструкция выбранного проекта здания, а, также, архитектурные особенности будущего дома.

    Достоинства:

1. высокая степень огнестойкости;
2. высокая сопротивляемость климатическим изменениям и атмосферным явлениям;
3. неподверженность насекомым и гниению;
4. высокая теплоемкость – они долго сохраняют тепло;
5. повышенная теплоизоляция;
6. прочность и долговечность конструкции;
7. возможность реализации любых архитектурных проектов;
8. можно обойтись без внешней отделки;
9. универсальность – из керамического блока можно возводить и несущие стены и перегородки;
10. материал позволяет строить дома высотой до 9 этажей;
11. экологичность;
12. хорошая звукоизоляция;
13. престижность.

Недостатки:

1. большое количество мостиков холода;
2. керамоблоки быстро впитывают влагу, из-за этого помещение отсыревает, и перед началом проживания доим приходится долго протапливать;
3. высокая стоимость материалов и квалифицированной рабочей силы;
4. большие сроки строительства;
5. необходимость глубоко заглублённого, мощного и дорогого фундамента.

    Согласно СНиПам теплопроводность и необходимая толщина стен при использовании внешних однослойных стен составляет  0,17 Вт/м2*с и 57,5 см соответственно.

Деревобетон. представляет собой разновидность легкого бетона, изготавливаемого из подобранной смеси органических заполнителей в виде дробленой древесины нормированных размеров (ГОСТ 15815-83) до 90%, вяжущим элементом которой, выступает специально подготовленный высокосортный цемент. Кроме того, в качестве отвердителей применяются экологически чистые минеральные добавки, абсолютно безвредные для человека. Данный материал относится к деревобетону (ГОСТ 19222–84). Является сертифицированным и стандартизированным строительным материалом.  

• безевреден для здоровья;
• не горит;
• не гниет(имеет высокую биостойкость);
• сохраняет тепло (низкая теплопроводность);
• обладает повышенной сопротивляемостью к ударным нагрузкам;
• легко поддается обработке(верлением, пилением, рубке);
• экономичен(сопоставим по стоимости с пенобетоном);
• гораздо легче традиционных строительных материалов.
  

    Теплопроводность опилкобетона при плотности 800кг/м3 имеет 0,32 Вт/ (м о - С). Это выше, чем у пенобетона, который наиболее часто применяется в строительстве и при плотности 600кг/м3 имеет теплопроводность 0,24 Вт/ (м о - С).

    Из этого можно заключить что, по сути, опилкобетон стоит на одной линейке с пористыми материалами. На практике это означает, что сорокасантиметровая стена из опилкобетона по теплоизоляции превосходит стену из кирпича метровой толщины! То есть, блоки из опилкобетона, содержащие 50% древесных отходов, полностью отвечают теплотехническим требованиям, которые предьявляются к строительным материалам на данном этапе развития строительства.

    Огнестойкость опилкобетонаопределяется технологией его изготовления. Блоки могут быть слабовоспламеняющимися или не гореть вообще. При возгораниях в здании и достижении температуры до 1200⁰C наружная цементно-песочная часть опилкобетонного блока не позволяет древесным отходам загораться в течение 2,5 часов, полностью сохраняя при этом несущую способность.

Опилкобетон относится к группе трудногорючих материалов Г1, превосходя популярный в данное время пенополистеролбетон. Из этого можно сделать вывод, что опилкобетон полностью соответствует нормам противопожарной безопасности.

    Мы же рекомендуем использование блоков РКК-40-20-40 - это современный строительный материал, обладающий высокими энергосберегающими свойствами и не требующий дополнительного утепления и наружной отделки. Объясняется всё особой конструкцией материала - применённая схема "бутерброда" исключает появление мостиков холода.

    Технология совсем не сложная. Как и всё гениальное. Самое интересное, что основные составляющие компоненты кремнегранита точно такие же, что и при производстве бетона: цемент, гранитный отсев, пластификатор, пенополистирол, песок, базальто-пластиковые стяжки. А также неорганические пигменты, большинство из которых на железоокислой основе. Все перечисленные компоненты являются экологически безопасными материалами.

    Это позволяет:

- помимо снижения в 2 раза нагрузки на фундамет, произвести кладку стен в 2 раза дешевле чем кладку в два с половиной (64 см) обычного кирпича (а такие стены ещё придётся утеплять);

- снизить потери тепла через стены в 56 раз, если сравнивать их с традиционным силикатным кирпичом;

- перезимовать холодный период с оплатой за отопление в 30-40 раз меньше чем в зданиях, построенных по традиционным технологиям, а также на период жарких летних месяцев позволит снизить потребляемую мощность кондиционеров пропорционально в 30-40 раз.

     Смотрите также: теплоизоляция